스바루 임프레자 바디 제작기

콜린맥레이가 탔던 스바루 임프레자 노피어 버전을 다시한번 만들어 봤습니다.

뭐.. 드리프트 RC Car 를 정리하기전에 구입해 놨던 바디 판매를 위해서긴 하지만요 ㅎㅎ

이번에는 타미야 스바루 임프레자로 작업을 했습니다. 확실히 듣.보.잡(?) 바디때와는 다르더군요 ㅎㅎ

구성품도 알차게 들어있네요~ 라이트 버킷 포함제품으로 구입했습니다.

조향 및 가속, 브레이크에 따라 반응하는 LED 킷 과 배기 머플러 입니다.

오른쪽에는 파이버글라스 태이프... 보통 비행기 동체 보강용으로 사용합니다.

개봉 사진 입니다. 하비킹에서 판매하는 제품중에 위 LED 모듈이 가장 좋은 것 같습니다.

전 개인적으로 아무 의미없이(미친듯이) 그냥 번쩍이는 LED는 별로 안좋아 해서요...

바디 가위를 이용해서 커팅한 상태 입니다.

본격적으로 작업하기 전에 세척 후 건조시키는 중 입니다.

우선 제품과 함께 제공된 마스킹 태이프로 전/후/좌/우 유리 부분을 마스킹 해 줍니다.

조금씩 맞지 않는 부분은 커팅나이프로 잘라주면 됩니다.

도색시작~~ 도료는 타미야 캔 스프레이를 사용했습니다.

아시겠지만... 도색은 얇게 여러번에 나누어서 작업합니다. 도색 후 30분 이상 건조 후 다시 도색하는 것을 반복 합니다.

조금씩 여러번 나누어 뿌릴수록 좋은 결과물을 보시게 됩니다. 조금만 욕심을 부리면.. 흘러내려서 엉망이 되버려요~ ㅎㅎ

반복 작업~~ 저는 보통 5회~8회 정도로 반복작업을 합니다.

도색을 완료하고, 다음작업을 준비하면서 한컷.

안쪽 도색이 완료된 상태 입니다. 너무 얇게 뿌리고 끝내면... LED 작업시 비치거나 해서 안좋습니다.

검은색 도료를 충분히 뿌렸기 때문에 마감색은 추가로 사용하지 않았습니다.

사이드미러 및 LED버킷, 윙(스포일러)이 준비되어 있습니다. (사이드미러 및 윙은 도색하지 않았습니다.)

LED버킷을 위치에 유의해서 고정합니다.

제 경우엔 빛샘등의 이유로 양면태이프를 사용하지 않고, 알루미늄 태이프로 공간이 뜨지 않도록 작업합니다.

LED 작업 전 모듈 테스트를 먼저 하구요~~ 혹시나 문제가 있으면 조치 후 작업~~ 이때까지 위 제품의 초기불량은 없었습니다.

LED를 고정하고 배선을 정리합니다.

보통 제가 구입하는 바디들의 LED 버킷은 브레이크 등이 항상 5파이, 3파이 2개씩 들어가더군요..

그런데 위 제품은 브레이크등(적색)이 5파이 하나씩 밖에 없습니다.

그래서 3파이 LED 를 병렬롤 각각 하나씩 더 붙여줍니다.  - 납땜 후 수축튜브가 가장 정확합니다.

모듈과 수신기 연결선까지 작업한 모습입니다.

배선들도 적당히 정리해서 태이프 등으로 고정해 줍니다.

기존에는 글루건으로 LED를 고정했으나... 이번에 타미야 바디를 구입하면서 고장시 수리하기 편리하도록 브라켓과 비스로 고정을 했습니다.

전조등 쪽 사진 입니다.

후미등 쪽 사진 입니다. 쉽게 분해/조립이 가능합니다.

리어 스포일러를 장착했습니다. 바디리머로 구멍을 내고, 함께 제공된 고무링과 고정핀으로 고정하시면 됩니다.

사이드 미러도 동일한 방법으로 고정합니다.

제경우엔 작업중 생길 수 있는 스크래치를 방지하기 위해.. 데칼 작업전까지는.. 외부 보호비닐을 벗기지 않습니다.

그래서 사이드미러나 스포일러 등을 고정해야 하는 부분만 일부 벗겨냅니다. ㅎㅎ

부속물 장착이 완료되었고, 데칼 작업 전 외부 모호비닐을 모두 제거했습니다.

역시 광택이 나야 멋지네요 ㅎㅎ

광~ 본김에 몇장 찍고 계속하죠~~ ㅎㅎ

우선 자작 데칼부터 작업을 했습니다. 전사지에 출력 후 켈코트로 코팅해서 만든 노피어 데칼 입니다.

앞부분은 살짝 담궜다가 뒤집어 줍니다.

데칼이 자연스럽게 종이와 분리될때 까지 물위에 띄워 둡니다. 물속에 완전히 담그는 것은 권장하지 않습니다.

켈코트 코팅이 얇을 경우 인쇄면이 모두 번져 버립니다.

아래는 자작 데칼 작업 후 바디에 포함된 스티커 데칼까지 모두 완료된 상태 입니다.  사진 감상하시죠~~

아래는 LED 킷 동작 테스트 영상 입니다.