스바루 임프레자 *^^*

RC 2016.05.02 13:00

이건 뭐 RC 는 아니지만... 일단 RC 카테고리로 포스팅을 해 봅니다.


킨스마트의 다이캐스트 자동차 모형을 2개 구입했습니다. ㅎㅎ

티몬에서 비교적 저렴하게 판매를 하길래 구입을 했죠~ 스바루 임프레자 WRC 07 입니다.

가격은 개당 6,500원에 2개 구입하니까 무료배송이더군요~


전형적인 파랭이와 파랭이 + 머디~


제가 개인적으로 좋아하는 차럄이라서 ㅎㅎ 검정색 스바루(노피어)는 아무리 뒤져도 없더군요. 

아쉽지만 파랭이로 만족해야 겠네요~ ㅎㅎ


사진 감상하시죠~ 갤럭시노트3 로 촬영해서 해상도 낮게 조절한 사진입니다.
























역시 전 스포츠카 보다는 랠리 차량이 멋지네요~


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콜린맥레이가 탔던 스바루 임프레자 노피어 버전을 다시한번 만들어 봤습니다.

뭐.. 드리프트 RC Car 를 정리하기전에 구입해 놨던 바디 판매를 위해서긴 하지만요 ㅎㅎ


이번에는 타미야 스바루 임프레자로 작업을 했습니다. 확실히 듣.보.잡(?) 바디때와는 다르더군요 ㅎㅎ



구성품도 알차게 들어있네요~ 라이트 버킷 포함제품으로 구입했습니다.



조향 및 가속, 브레이크에 따라 반응하는 LED 킷 과 배기 머플러 입니다.

오른쪽에는 파이버글라스 태이프... 보통 비행기 동체 보강용으로 사용합니다.



개봉 사진 입니다. 하비킹에서 판매하는 제품중에 위 LED 모듈이 가장 좋은 것 같습니다.

전 개인적으로 아무 의미없이(미친듯이) 그냥 번쩍이는 LED는 별로 안좋아 해서요...



바디 가위를 이용해서 커팅한 상태 입니다.



본격적으로 작업하기 전에 세척 후 건조시키는 중 입니다.



우선 제품과 함께 제공된 마스킹 태이프로 전/후/좌/우 유리 부분을 마스킹 해 줍니다.

조금씩 맞지 않는 부분은 커팅나이프로 잘라주면 됩니다.



도색시작~~ 도료는 타미야 캔 스프레이를 사용했습니다.

아시겠지만... 도색은 얇게 여러번에 나누어서 작업합니다. 도색 후 30분 이상 건조 후 다시 도색하는 것을 반복 합니다.

조금씩 여러번 나누어 뿌릴수록 좋은 결과물을 보시게 됩니다. 조금만 욕심을 부리면.. 흘러내려서 엉망이 되버려요~ ㅎㅎ



반복 작업~~ 저는 보통 5회~8회 정도로 반복작업을 합니다.



도색을 완료하고, 다음작업을 준비하면서 한컷.



안쪽 도색이 완료된 상태 입니다. 너무 얇게 뿌리고 끝내면... LED 작업시 비치거나 해서 안좋습니다.

검은색 도료를 충분히 뿌렸기 때문에 마감색은 추가로 사용하지 않았습니다.

사이드미러 및 LED버킷, 윙(스포일러)이 준비되어 있습니다. (사이드미러 및 윙은 도색하지 않았습니다.)



LED버킷을 위치에 유의해서 고정합니다.

제 경우엔 빛샘등의 이유로 양면태이프를 사용하지 않고, 알루미늄 태이프로 공간이 뜨지 않도록 작업합니다.



LED 작업 전 모듈 테스트를 먼저 하구요~~ 혹시나 문제가 있으면 조치 후 작업~~ 이때까지 위 제품의 초기불량은 없었습니다.



LED를 고정하고 배선을 정리합니다.



보통 제가 구입하는 바디들의 LED 버킷은 브레이크 등이 항상 5파이, 3파이 2개씩 들어가더군요..

그런데 위 제품은 브레이크등(적색)이 5파이 하나씩 밖에 없습니다.

그래서 3파이 LED 를 병렬롤 각각 하나씩 더 붙여줍니다.  - 납땜 후 수축튜브가 가장 정확합니다.



모듈과 수신기 연결선까지 작업한 모습입니다.



배선들도 적당히 정리해서 태이프 등으로 고정해 줍니다.



기존에는 글루건으로 LED를 고정했으나... 이번에 타미야 바디를 구입하면서 고장시 수리하기 편리하도록 브라켓과 비스로 고정을 했습니다.

전조등 쪽 사진 입니다.




후미등 쪽 사진 입니다. 쉽게 분해/조립이 가능합니다.



리어 스포일러를 장착했습니다. 바디리머로 구멍을 내고, 함께 제공된 고무링과 고정핀으로 고정하시면 됩니다.



사이드 미러도 동일한 방법으로 고정합니다.

제경우엔 작업중 생길 수 있는 스크래치를 방지하기 위해.. 데칼 작업전까지는.. 외부 보호비닐을 벗기지 않습니다.

그래서 사이드미러나 스포일러 등을 고정해야 하는 부분만 일부 벗겨냅니다. ㅎㅎ



부속물 장착이 완료되었고, 데칼 작업 전 외부 모호비닐을 모두 제거했습니다.

역시 광택이 나야 멋지네요 ㅎㅎ



광~ 본김에 몇장 찍고 계속하죠~~ ㅎㅎ





우선 자작 데칼부터 작업을 했습니다. 전사지에 출력 후 켈코트로 코팅해서 만든 노피어 데칼 입니다.

앞부분은 살짝 담궜다가 뒤집어 줍니다.



데칼이 자연스럽게 종이와 분리될때 까지 물위에 띄워 둡니다. 물속에 완전히 담그는 것은 권장하지 않습니다.

켈코트 코팅이 얇을 경우 인쇄면이 모두 번져 버립니다.


아래는 자작 데칼 작업 후 바디에 포함된 스티커 데칼까지 모두 완료된 상태 입니다.  사진 감상하시죠~~





















아래는 LED 킷 동작 테스트 영상 입니다.






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파랭이와 함께 작업을 한 더트2 버전 깜장이 입니다.

사실 RC 자동차를 시작하게 된 이유가 더트2 라는 게임 때문이죠...
전 원래 레이싱 게임들은 PC 성능 테스트 할때나 가끔 해 보고 말았는데... 더트2는 다르더군요... 예전에 해 봤던 니드포 스피드 같은 게임과는 다르더군요...
코너링에서 드리프트 하는 모습을 보고... 후~욱~ 갔죠 ㅋㅋ
그래서 레이싱휠(핸들)도 구입하고 본격적으로 게임을 하다가..... 갑자기 창고에 고이 모셔둔 RC헬기들이 생각나더군요 ㅋ~
4채널 1대.. 6채널 1대.... 후면 호버링 밖에 못하는... 뭐 시간도 없었지만..... RC헬기 처분하고 RC자동차로 전향을 하게 되었죠~~~
 
서론이 길었네요~
그럼 첫 바디 제작기 2탄 입니다.~ (초반의 사진들은 바디제작기1탄 과 중복되는 사진도 있습니다.)


: 위 이미지들이 이번에 작업할 스바루 입니다.
물론 더트2 게임에서 캡쳐한 이미지들 입니다. ㅎㅎ
 

: 커팅 전.


: 커팅 후.


: 새시에 한번 씌워보고.. ㅎ~


: 세척 후 건조중..


: 바디에 포함된 마스킹


: 마스킹 태이프 작업 후


: 이번에 작업하는 깜장 스바루는 위쪽에 보이는 금색 휠을 장착해 줄 겁니다.


: 1탄에서 보셧듯이 얇게 여러번 도색을 합니다.


: 도색 완료~


: 이제부터 깜장 스바루 단독샷 입니다. ㅎ~


: 반투명 검정(타미야 PS스프레이 - 스모그)으로 선팅 효과를 주다가... 살짝 튄 페인트를 잘못건드려서 이 지경까지 왔네요.. T^T....
살짝 잘못된 부분은 바로 수정할 수 없다면.. 그냥 두는게 좋습니다. 절대로~~
물론 저는 집에와서 아세톤으로 끝까지 지우고... 다시 스모그로 조금 어둡게 선팅을 해서 거의 표시는 안납니다만... 너무 힘드네요 ㅎㅎ

: 파랭이와 마찬가지로 깜장이에게도 달아줄 머플러랑 LED 버킷 입니다.


: 버킷을 고정하고.. 배선을 시작합니다.


: 가운데 보이는 것이 하비킹에서 구입한 12발 LED 컨트롤러 입니다. 추가로 포트 2개가 있는데... 그중 한곳에 Under Neon 을 연결해 줬습니다.
배선이 완료된 상태입니다.

: 지저분한 알루미늄 테이프도 가리고... 바디보강도 할겸 고무스폰지로 바디 보강을 해 줬습니다.
원래는 부품통에 붙여서 자동차 스탠드를 만들기 위해서 옥션에서 구입했는데... 의외로 제품이 괜찮아서... 전투바디에 보강제로 써봤는데... 나름 괜찮은것 같더군요...
전투바디, 파랭이, 깜장이 모두 요놈으로 보강을 해 줬습니다.
슈구보다 못할지 모르지만.. 가격 저렴하고.. 작업하기 편하고.. 쿠션도 있도.. 뭐 여려모로 마음에 들어서 이걸로 작업했습니다.

: 내부 작업이 완료되어 데칼 작업을 위해 보호 비닐을 제거했습니다.


: 역시... 검은색 차는 광택이 생명이군요... 실차도 마찬가지지만....
검정차는 작은차라도.. 유리막 코팅(실차) 해 놓으면 차가 정말 있어보이거든요 ㅎㅎ

: 기본 스티커 데칼에서 각 유리창 및 라지에터 그릴, 전면 범퍼 스티커 일부는 사용했습니다.
나머지 데칼은 자작을 해야죠~~

: 우선 DDS Tools 이라는 프로그램을 설치해서 더트2 게임에서 이미지를 추출합니다.
참고로 해골 스바루는 n1x 에 livery_00 에 있습니다.
당연히 고해상도이미지를 추출해야 하므로 textures_high 에 있는 pssg 파일을 불러옵니다.

: 파일을 불러온 다음 n1zx_main.tga 파일을 선택해서 export 하면 *.dds 파일이 생성됩니다.
이 파일을 포토샵등에서 불러와서 수정하거나 할 수 있습니다.


: 제 경우엔 포토샵을 사용했습니다만... 포토샵에서 *.dds 파일을 인식시키기 위해서는 NVIDIA 에서 제공하는 플러그인을 설치해야 합니다.


: 이제 포토샵에서 *.dds 파일을 불러옵니다.
불러온 파일은 라인을 따서 투명배경으로 각각의 데칼 이미지로 배치합니다.

: 우선 일반용지에 프린트 후 바디에 맞춰보고 크기등을 조절합니다.


: 크기 및 데칼 종류가 확정이 되면... 전사지(물전사지)에 고해상도 모드로 인쇄를 합니다.


: 캘코트로 코팅을 합니다.
옥션에서 구입했는데... 물전사지 판매자가 캘코드도 함께 판매하고 있습니다. ^^..
캘코트도 도색과 마찬가지로... 뿌리고... 말리고... 를 몇번 반복해 줍니다.
냄새가 많이 나니까 통풍이 되는 곳에서 하세요~
 
모양대로 커팅한 후 물에 30~40초 정도 담궈서(작업방법은 전사지 구입시 자세히 나와있습니다. ㅎㅎ) 바디에 붙여 줍니다.
물기가 있는 상태로 붙인 후 위치 잡고... 종이명함 같은걸로 물기를 빼고... 드라이기로 건조시켜주면 완성 됩니다.
 
아래는 작업을 완료한 사진들 입니다.

: 여기도 번호판이 ㅋㅋㅋ


: 측면에 가장 큰 데칼이... 가장 어렵죠.... 조심조심...
명함으로 물빼고... 라인 부분은 면봉으로 살~ 살~ 좀 난이도가 있는 작업이긴 합니다만.... 뭐 그래도 할 수 있습니다.  ㅎㅎ

: 금색 휠~ 잘 어울리죠?


: 후면에도... 번호판...에 정환닷넷 광고도... ㅋㅋㅋ


: www.junghwan.net ~ 선명하게 보이네요 ㅋ~
"정환닷넷은 깜짱 스바루를 지원 합니다." ㅋㅋㅋ

: 도어 손잡이는 전사지 데칼 작업 후 완전 거조된 후... 손잡이 모양 스티커를 붙여 줬습니다.


: 역시 이각도죠...


: 반대쪽도~


: 작업은 끝났고.. 사진 감상시간...


: 마찬가지로.. 갤노트3 로 촬영 후 해상도만 줄였습니다. (1280*720)


: DiRT ... ㅋㅋ ESPN GAMES.....


: 노피어.. 해골 요놈... 참 이쁘더군요..




: 게임 화면처럼 찍어봤네요... 찍을땐 힘듦... ㅋ




: 여기도 게임화면처럼..


: 사진이 거의 대부분이네요 ㅎㅎ

사진도 이쁘지만.. 실제로 보면... 참 있어보입니다...
RC카의 여러장르중에... 드리프트가 비교적 견적날일이 별로 없어서... 이런 디테일에 신경을 많이 씁니다.
물론 어떻게 주행을 하느냐에 따라 다르겠죠... 저역시 원돌이나 8자 연습을 넒은데서만 할 수 없어서... 견적이 날수도 있겠죠.....
하지만.. 제겐... 멀쩡한 전투바디가 있으므로... ㅋㅋ... 컨트롤 실력이 어느정도 될때까지 스바루는 실내용이 될 듯 합니다. ㅋ~




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드디어 작업이 완료되고.... 제작기를 올리게 되었네요...
처음 하는 작업이다보니... 사전조사를 많이 한다고 했는데도.... 조그만 실수들이 많이 있었네요...
언제가 될지 모르겠지만... 다음번에 또 필이 오는 바디가 있다면... 그때는 더 잘 만들 수 있을것 같네요.
정말 바디를 만든다는게.... 이렇게 힘든줄 몰랐네요 ㅎㅎ 그래도 만들고 나니 기쁜마음은.. 뭐... 말로 다 할 수 없네요 ^^....
 
첫 바디를 두종류로 만들고 싶어서 동일한 바디를 두개 구입했었습니다. ㅎㅎ
그럼 나의 첫 바디 제작기 1탄을 시작하겠습니다.

: 위 사진이 제가 만들고자 하는 스바루 임프레자 입니다.


: 자~ 구입한 바디 입니다.
일반 가위와 곡면가위(바디용)를 이용해서 커팅을 먼저 해 줍니다.
도색을 하고 커팅을 할 경우 가위등에 긁혀서 도색이 벗겨지는 경우가 있더군요...
 

: 커팅을 완료한 상태 입니다. 생각보다는 조금.... 신경을 써야 하더군요...


: 사이드 미러 및 윙(스포일러)도 커팅을 해서 올려놔 봤습니다.


: 이리저리 맞춰봤는데... 햐... 나중에 도저히 깨끗하게 붙일 방법이 생각이 나지 않더군요...


: 사이드 미러..


: 이리저리 사진만 많이 찍었네요...


: 새시 위에도 올려놔 봤습니다.
바디마운트는 포맥스로 자작한 마운트 인데... 자석 바디마운트로 변경하려고 알루미늄 바디마운트를 주문해 둔 상태입니다.

: 하단 타이어 부분(휀다 아래쪽)에 보시면 좀 거칠죠... 좀더 신경을 써야 했는데... ㅎㅎ


: 일단 세제(퐁퐁)를 이용해서 안쪽면을 세척했습니다.
헹굴때 "뽀드득~" 소리가 나면 된겁니다.
 

: 바디에 기본적으로 들어있는 마스킹 태이프 입니다.
각 윈도우 및 라이트 부분입니다.

: 바디가 저렴한 제품(콜트사 제품)이라 그런지...마스킹을 붙인 후 커팅 나이프로 조금 작업해 줬습니다.


: 면적이 넓은 전/후면 유리는 마스킹 제거할때 편하게 하려고 중간 부분에 종이를 덧대어 뒀습니다.
접착력이 일반 마스킹 테이프보다 조금 강한것 같아서요 ㅎㅎ

: 휠과 함께 한컷...
파랭이 스바루에는 파란휠을~ 깜장 해골 스바루에는 금색 휠을 신겨줄 생각입니다.

: 본격적으로 도색을 시작합니다.
솔직히 도색 자체는 어려운 것이 아니라... 인내심만 있으면 충분히 잘 할 수 있습니다.
얇게 여러번 뿌리는 것이 기본입니다.
조료는 타미야 PC용 도료 검정과 메탈릭 블루 입니다.

: 기본 도색이 완료되었습니다.


: 단색으로만 도색해 놔도 상당히 이쁘네요 ㅎㅎ
표면의 광이 어색한 것은 외부 보호비닐을 아직 벗기지 않아서 그렇습니다. ^^...

: 일단 얼짱 모드로 한컷.


: 윙을 조립합니다. 고민+서칭 중에 옥션에서 볼트&너트*와셔를 보고 일단 구입했습니다만....
이렇게 큰 도움이 될 지 몰랐네요 ㅎㅎ


: 정말 비주얼도 되면서... 견고하게 고정이 도더군요.. 이 작업을 할때 바디리머의 덕을 톡톡히 봤습니다.
바디포스트 구멍도 안낼건데.. 괜히샀다~ 라고 생각했는데... 정말 훌륭하게 제 기능을 하더군요 ㅎㅎ

: 윙을 조립한 상태 입니다.
우측 하단에 있는 머플러는 별도로 구입한 제품입니다.

: 내부 배선 및 보강 작업을 위해서 보호비닐을 일부만 제거한 상태로 사이드미러와 윙을 부착했습니다.


: 나름 잘 어울리죠?


: 또다시 얼짱각도 ㅋ~


: 위 사진들에 장착되어 있던 내부 구성품 입니다.
물론 머플러 및 LED 버킷(브라켓)은 별도로 구입한 제품입니다.
LED버킷은 타미야 제품인데 잘 맞더군요.. 바디와 마찬가지로... 할인판매를 하더군요... (차종이 옛날 차종이라 그런지 ㅋㅋ)
총 14개의 LED를 끼울 수 있도록 되어 있습니다.
하비킹에서 구매한 LED Kit 은 12개의 LED로 구성이 되어 있어서... 브레이크등 2개를 추가로 병렬장착 했습니다.
LED 납땜 사진은.... 없네요 ㅎㅎ

: LED 버킷을 고정하고 (알루미늄테이프로 했습니다. - 바디보강용이 아닌 그냥 마트에 파는 제품 ㅎㅎ) LED 고정(핫멜트) 후 배선을 정리 합니다.
배선역시 알루미늄 테이프로 정리했습니다.
알루미늄 테이프로 선정리를 완료하고... 고무스폰지로 바디보강을 해 주었는데... 사진이 여기에 없네요...
바디만들기 2탄에 올려둘테니 관심있으신분은 참고하세요~

: 데칼(전사지가 아닌 스티커)은 바디에 기본포함되어 있는 데칼이 나름 쓸만해서 그대로 사용했습니다. 일부 몇가지만.. 전사지로 만들었습니다.
팀을 드리자면... 큰 스티커나 곡면이 있는 부분은... 퐁퐁물(비눗물)을 이용해서 작업하시면 편리합니다.
붓으로 바디에 비눗물을 칠한 후 자세잡고... 물기 빼고....
곡면이 있는 부분은 드라이기로 녹여서 붙여주면 아주 깔끔하게 붙더군요.. 라인 부분은 드라이기 후 면봉을 살살 밀어주면 됩니다.

: 본격적인 데칼작업을 위해 보호비닐을 모두 제거했습니다.


: 완전 블링블링 하더군요~
 
아래부터는 데칼작업까지 완료된 사진 입니다.
 

: 정면 샷 입니다. 차 넘버는..... ㅋㅋㅋ


: 옆면 번호 옆에는 제 이름이.... ㅋㅋㅋ
휠도 깔맛춤 한 상태입니다. ㅎㅎ 전륜 휠은 메탈릭 블루로 도색을 한 상태이고... 후륜휠은 무광 순정상태 입니다.
바디마운트가 아직 완료되지 않아서 살짝 올려둔 상태라 사진이 조금 어색할 수 도 있습니다.

: 후면... 역시 번호판이.... ㅋㅋ


: 위에서 촬영....
왼쪽에 보시면... 포맥스로 만든 바디 마운트가 ㅋㅋㅋ 주문해 둔 바디마운트가 오면 깔끔해 질겁니다. ㅎ~

: 실차 사진과 함께..


: 첫작품 치고는 괜찮죠? ㅎㅎㅎ


: 이번엔 완구 사진과.... 스바루 관련 이미지를 많이 모으다 보니... 실차가 아닌 RC 및 모형 사진도 있더군요..


: 볼수록 뿌듯하네요~


: 실차와 함께...


: 사진을 엄청나게 찍었네요... 갤럭시노트3 촬영후 해상도 조절(1280*720) 했습니다. ㅎㅎ


: 휠도 나름 색상이 잘 나온것 같네요...

 
힘들고 사소한 실수들도 있었지만.... 결과는 대~만족~ 입니다. ^^....
 
자 이제 스바루 임프레자 WRC 07 지르시면 됩니다. ㅋㅋ RCMART 에서 바디랑 LED 버킷 모두 할인판매 하고 있습니다.
할인율이 높지는 않지만... 가격 자체가 쌉니다. ㅎㅎ 재고 처리 느낌?...
 
원래는 WRC 08 도 같이 주문해서 켄블락이 타던 차도 만들려고 했는데.... 주문후에 재고가 없다고 해서... 포기했네요~
포드 피에스타로 만들어도 되긴한데... 당분간은... 바디작업은 미뤄두고 드리프트 연습에 올인할 예정입니다. ㅎㅎ




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  1. 프리사 2018.01.10 22:37 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    바디 잘봤습니다^^ 너무 멋져요
    타미야 몰에 가면 도색 종류가 있는데
    TS, AS PS 차이가 뭔지... 궁금하네요^^

    • Favicon of http://junghwan.net 뿅이아빠 2018.01.10 23:32 신고  댓글주소  수정/삭제

      안녕하세요 ^^
      도료의 종류에 대해서는 저도 전문가는 아니라서 ㅎㅎ
      제가 알기론 타미야제품군으로 알고 있어요..
      용도에따라 색상구성도 다르고, 신너로 지워지고 안지워지는 차이도 있기는 한데요..
      프라모델이 아니라 RC카 바디에 사용하는 도료는 PC(폴리카보네이트) 용 도료를 사용하셔야해요~
      RC카 바디는 보통 강성이좋은 PC로 만드는데 일반도료를 사용하시면 충격시 안쪽에서 건조된 도료가 떨어져 나오는 상황이 생길수도 있어요 ^^

  2. 프리사 2018.01.11 17:43 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    감사합니다. 잘참고해서 도색해보겠습니다.^^ㅋ