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  1. 2015.11.18 BMW Z4 미국경찰차 버전 제작기 (2)
  2. 2015.11.13 스바루 임프레자 바디 제작기

지난 스바루 경찰차 버전에 이어 이번엔 BMW Z4 로 작업을 해 봤습니다.


이전 바디 작업들은 RC 카테고리에 보시면 있을테니~ 관심있으신분들은 보시길~ ㅎㅎ



Z4 바디는 타미야 제품으로 구입했습니다. (바로 이전글인 스바루 바디와 함께 구매했었죠 ^^)



이 제품 역시 LED 버킷 포함 제품입니다.



이전 스바루 바디때와는 다르게 모듈들이 좀 많이 들어갔습니다. ㅎ~

왼쪽 상단부터 시계방향으로 1.LED모듈, 2.사이렌모듈, 3.경광등모듈, 4.원격On/Off 모듈 입니다. 그위에 있는 것은 배기 머플러 입니다. ㅎㅎ



각 모듈 개봉 사진 입니다.



바디가위를 이용해서 커팅을 합니다. 커팅시에는 커팅라인 바깥쪽(버리는 쪽) 라인을 따라 커팅하는 것이 좋습니다.

곡면을 커팅할때는 가위를 무리하게 돌려서 바디에 스크래치가 발생하지 않도록 주의하세요~~

퐁퐁 등으로 이용해서 세척 후 건조시킨 후 작업을 합니다.



우선 제품에 포함된 마스킹 태이프를 이용해서 유리 부분과 헤드램프 및 리어램프 부분을 마스킹 해 줍니다.



다음으로 좌측에 보이는 마스킹 태이프를 이용해서 다른색상으로 도색할 부분을 마스킹 해 줍니다.

가능한한 테두리에 맞추어 마스킹 하시고 남는 부분은 커팅나이프로 잘라 주시면 됩니다.


참고로...

어떤 색상을 먼저 도색할 것인지에 따라 마스킹 부위가 정해지게 됩니다.

RC Car 바디의 경우 안쪽면에 도색을 하기 때문에... 색상이 어두운 것 부터 도색을 해야 합니다.

왜냐하면, 밝은 색을 먼저 도색하고 어두운색으로 도색을 하면 처음 도색상 색상이 어두운 느낌이 나게 됩니다. 안쪽에 도색을 하다보니 ^^..



위 사진에서 하단에 있는 바디가 BMW Z4 입니다.

흰색 도색이 필요한 부분을 마스킨하고, 검정색 스프레이를 먼저 도색합니다.



누차 말씀 드리지만... 도색은 얇게 여러번 입니다. 얇게 뿌리고 30분이상 건조, 다시 반복....



검정색 도색이 완료되면, 2차 도색이 필요한 부분의 마스킹 태이프를 제거합니다.

2차로 흰색을 도색하였습니다. 제 경우에 2차 도색이 필요한 경우에는 그색을 마감색으로 해서 1차 도색이 완료된 부분도 함께 도색 해 줍니다.


도색이 마무리(건조완료) 되면 라이트 버킷을 알루미늄 태이프를 이용해서 고정해 줍니다.

빛샘이 생기지 않도록 빈공간 없이 알루미늄 태이프를 붙여 줍니다.



LED 모듈 작업 전 테스트를 먼저 해 봅니다. 이상이 없군요~~ ㅎㅎ



타미야 제품은 LED 고정용 브라켓과 나사를 제공해 주므로 글루건 등으로 고정할 필요는 없습니다.

이전 스바루 바디 작업때와 마찬가지로.. 브레이크 등이 5파이 1개씩만 있습니다.

라이트 버킷에는 브레이크 등이 5파이 3파이 각각 1개씩(좌/우) 이므로 병렬로 연결해 줍니다. (납땜 후 수축튜브로 마무리~)



우선 LED 모듈을 양면 태이프로 고정한 후 배선하고 태이프로 선정리를 해 줍니다.

위 사진은 보통 비행기 바디 보강용으로 사용하는 태이프(섬유)로만 선정리를 해 봤습니다만... 

크게 좋은점이 없어서... 알루미늄 태이프로 다시 작업했네요 ㅎㅎ



사이렌 모듈과 원격 On/Off 모듈 입니다.

사이렌 모듈은 말 그대로 사이렌 소리가 나게 해 주는 모듈이며, 원격 On/Off 모듈은 송신기에서 On/Off 를 하기위해 사용하는 모듈 입니다.

사이렌 모듈에 있던 스위치를 제거하고, 원격 On/Off 모듈을 연결해 줍니다.

전원 공급을 어떻게 할 것인지를 잘 생각해서 배선작업을 해 주면 됩니다.



알루미늄 태이프로 재작업 후 배선정리를 완료한 사진 입니다. ㅎㅎ



내부 작업이 완료된 사진 입니다. (물론 외부 보호비닐은 벗기기 전 입니다. - 그래서 필요한 부분에 낙서를 해도 되죠 ㅎㅎ)


경광등은 장착 위치 확인해서 바디리버로 구멍을 내 줍니다.

나사구멍 4개와 배선용 구먼 1개.. 총 5개의 구멍을 내 주면 됩니다.

또한 바디와 경광등을 조금 띄우기 위해 와셔나 너트를 하나씩 넣어 줍니다. (너트는 경광등 키트에 충분히 포함되어 있습니다.)

다만.. 고정하기 전에 테스트해서 앞/뒤 를 확인해야 합니다. (앞과 뒤가 다르면, 제일 하단에 있는 동영상을 참고하시면 됩니다.)


리어스포일러도 바디리머로 구멍을 내고 제품에 포함된 고무링과 핀을 이용해서 고정해 줍니다.




외부 보호비닐을 제거한 사진 입니다. 역시 번쩍거리네요~ ㅎㅎ



보호비닐을 제거할때가 가장 기분이 좋죠~~ 번쩍~ 번쩍~



사이드미러를 달고 제품에 포함된 스티커 데칼과 자작한 전사지 데칼을 붙여 줍니다.

전사지 데칼 제작법은 이전 바디 제작기 들에 보면 자세히 나와 있습니다. *^^*


아래는 사진 감상 잠깐 하시죠~~ ^^...















아래는 LED 및 경광등, 사이렌의 동작 테스트 영상 입니다. ^^...








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  1. 드라이빙 Toy 카페 2018.04.20 21:55 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    혹시 그 사이렌 모듈과 경광등 모듈 링크 주실 수 있나요?

    • Favicon of http://junghwan.net 뿅이아빠 2018.04.20 22:02 신고  댓글주소  수정/삭제

      안녕하세요? ^^
      사이렌과 경광등은 하비킹 제품이구요~ 링크를 아래를 참고하세요~ ^^

      1. 사이렌 모듈
      https://hobbyking.com/en_us/police-car-siren-system.html

      2. 경광등
      https://hobbyking.com/en_us/1-10-scale-police-light-bar.html



콜린맥레이가 탔던 스바루 임프레자 노피어 버전을 다시한번 만들어 봤습니다.

뭐.. 드리프트 RC Car 를 정리하기전에 구입해 놨던 바디 판매를 위해서긴 하지만요 ㅎㅎ


이번에는 타미야 스바루 임프레자로 작업을 했습니다. 확실히 듣.보.잡(?) 바디때와는 다르더군요 ㅎㅎ



구성품도 알차게 들어있네요~ 라이트 버킷 포함제품으로 구입했습니다.



조향 및 가속, 브레이크에 따라 반응하는 LED 킷 과 배기 머플러 입니다.

오른쪽에는 파이버글라스 태이프... 보통 비행기 동체 보강용으로 사용합니다.



개봉 사진 입니다. 하비킹에서 판매하는 제품중에 위 LED 모듈이 가장 좋은 것 같습니다.

전 개인적으로 아무 의미없이(미친듯이) 그냥 번쩍이는 LED는 별로 안좋아 해서요...



바디 가위를 이용해서 커팅한 상태 입니다.



본격적으로 작업하기 전에 세척 후 건조시키는 중 입니다.



우선 제품과 함께 제공된 마스킹 태이프로 전/후/좌/우 유리 부분을 마스킹 해 줍니다.

조금씩 맞지 않는 부분은 커팅나이프로 잘라주면 됩니다.



도색시작~~ 도료는 타미야 캔 스프레이를 사용했습니다.

아시겠지만... 도색은 얇게 여러번에 나누어서 작업합니다. 도색 후 30분 이상 건조 후 다시 도색하는 것을 반복 합니다.

조금씩 여러번 나누어 뿌릴수록 좋은 결과물을 보시게 됩니다. 조금만 욕심을 부리면.. 흘러내려서 엉망이 되버려요~ ㅎㅎ



반복 작업~~ 저는 보통 5회~8회 정도로 반복작업을 합니다.



도색을 완료하고, 다음작업을 준비하면서 한컷.



안쪽 도색이 완료된 상태 입니다. 너무 얇게 뿌리고 끝내면... LED 작업시 비치거나 해서 안좋습니다.

검은색 도료를 충분히 뿌렸기 때문에 마감색은 추가로 사용하지 않았습니다.

사이드미러 및 LED버킷, 윙(스포일러)이 준비되어 있습니다. (사이드미러 및 윙은 도색하지 않았습니다.)



LED버킷을 위치에 유의해서 고정합니다.

제 경우엔 빛샘등의 이유로 양면태이프를 사용하지 않고, 알루미늄 태이프로 공간이 뜨지 않도록 작업합니다.



LED 작업 전 모듈 테스트를 먼저 하구요~~ 혹시나 문제가 있으면 조치 후 작업~~ 이때까지 위 제품의 초기불량은 없었습니다.



LED를 고정하고 배선을 정리합니다.



보통 제가 구입하는 바디들의 LED 버킷은 브레이크 등이 항상 5파이, 3파이 2개씩 들어가더군요..

그런데 위 제품은 브레이크등(적색)이 5파이 하나씩 밖에 없습니다.

그래서 3파이 LED 를 병렬롤 각각 하나씩 더 붙여줍니다.  - 납땜 후 수축튜브가 가장 정확합니다.



모듈과 수신기 연결선까지 작업한 모습입니다.



배선들도 적당히 정리해서 태이프 등으로 고정해 줍니다.



기존에는 글루건으로 LED를 고정했으나... 이번에 타미야 바디를 구입하면서 고장시 수리하기 편리하도록 브라켓과 비스로 고정을 했습니다.

전조등 쪽 사진 입니다.




후미등 쪽 사진 입니다. 쉽게 분해/조립이 가능합니다.



리어 스포일러를 장착했습니다. 바디리머로 구멍을 내고, 함께 제공된 고무링과 고정핀으로 고정하시면 됩니다.



사이드 미러도 동일한 방법으로 고정합니다.

제경우엔 작업중 생길 수 있는 스크래치를 방지하기 위해.. 데칼 작업전까지는.. 외부 보호비닐을 벗기지 않습니다.

그래서 사이드미러나 스포일러 등을 고정해야 하는 부분만 일부 벗겨냅니다. ㅎㅎ



부속물 장착이 완료되었고, 데칼 작업 전 외부 모호비닐을 모두 제거했습니다.

역시 광택이 나야 멋지네요 ㅎㅎ



광~ 본김에 몇장 찍고 계속하죠~~ ㅎㅎ





우선 자작 데칼부터 작업을 했습니다. 전사지에 출력 후 켈코트로 코팅해서 만든 노피어 데칼 입니다.

앞부분은 살짝 담궜다가 뒤집어 줍니다.



데칼이 자연스럽게 종이와 분리될때 까지 물위에 띄워 둡니다. 물속에 완전히 담그는 것은 권장하지 않습니다.

켈코트 코팅이 얇을 경우 인쇄면이 모두 번져 버립니다.


아래는 자작 데칼 작업 후 바디에 포함된 스티커 데칼까지 모두 완료된 상태 입니다.  사진 감상하시죠~~





















아래는 LED 킷 동작 테스트 영상 입니다.






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